Зміст
Напевно у багатьох припадають пилом на полиці котушки кінострічки з сімейним архівом, який знятий на плівку 8 мм. Рано чи пізно у власників цих скарбів виникає бажання і далі зберігати сімейні реліквії. Але не на тендітній псуються кінострічці, а на сучасних цифрових носіях. І для цього потрібно зробити оцифровку кіноплівки з найменшою втратою якості кадрів. Що робити в цій ситуації?
Оцифрувати самостійно в домашніх умовах кіноплівку можна двома методами.
Здійснити таке бажання в наш час особливих труднощів не складе, досить звернутися у фірму, яка займається оцифруванням подібної кіноплівки, таких фірм досить багато. Все було б добре, якщо б не ціна, яка насправді «кусається».
Є ще один варіант — оцифрувати самому, якщо є цифрова відеокамера. Але однієї камери недостатньо, як мінімум, потрібен ще раритетний кінопроектор (наприклад, Русь), який доведеться трохи переробити.
Зйомка безпосередньо з екрану
Найпростіший і з незначними витратами спосіб — це пряма перезйомки проектованого кінопроектором зображення безпосередньо з екрану. Зйомка здійснюється в таких випадках:
- зйомка з абсолютним затемненням з відстані в пару метрів від екрану;
- проекція кінокадрів з незначного відстані на білий паперовий лист, який використовується в якості екрану;
- зйомка камерою з передачею відео безпосередньо в комп’ютер, а можна перегнати в комп’ютер пізніше з касети відеокамери.
Спосіб не зажадає особливих хитрувань і доопрацювань, при цьому пізніше не треба майже нічого робити — виходить практично повноцінна копія зображення.
практична сторона
Для того щоб здійснити на практиці ці методи, знадобиться 8-міліметровий проектор радянських часів, наприклад, «Луч» або «Русь». Швидше за все, такий проектор у власників архівів зберігся.
Допрацьовувати його для такого способу перезйомки не буде потрібно. Хіба що треба буде замінити пассіка, якщо вони не зберігалися окремо, змащені силіконовою змазкою. Швидше за все, вони потріскалися за довгі роки і прийшли в непридатність. Ну і, звичайно, змастити і почистити сам апарат.
Як екран можна застосувати спеціальний екран або ж біле простирадло. Можна і просто побілені стіну. Але більш високу якість виходить при використанні листа білого паперу. Єдиний нюанс — папір не повинна бути глянсовою.
Камера при зйомці знаходиться на дуже близькій відстані від екрану, що дозволяє домогтися гарної якості різкості. Зображення виходить більш яскравим, і не потрібна абсолютна затемнення. Але при цьому можуть виникнути спотворення зображення, так як виходить великий кут оптичних осей.
Багато хто намагався вирішити цю проблему, використовуючи молочного кольору скло, як екран. Оптичні осі камери і проектора збігалися, а зйомка здійснювалася на просвіт. Але метод себе не виправдав, так як рівного висвітлення досягти дуже непросто — центральна частина екрану висвітлюється набагато сильніше.
Передача зображення на комп’ютер
Для того щоб оцифрувати кіноплівку, підходять будь-які типові відеокамери стандартного зразка. Розглядати всерйоз відеоресурси цифрових фотоапаратів, планшетів та інших гаджетів не варто.
Найкраще, якщо це буде цифрова відеокамера, так як при цьому зображення вже вийде в потрібному цифровому форматі. Але цілком згодяться і аналогові відеокамери, правда, потім треба буде оцифровувати аналогове зображення за допомогою плат оцифровки телетюнерів або спеціальної плати для відеомонтажу.
Знімати на цифрову камеру набагато зручніше, так як знімається зображення відразу на носій камери і потім скидається на комп’ютер. При цьому в стоїть поруч комп’ютері немає необхідності.
При зйомці аналоговою камерою в будь-якому випадку виникнуть перешкоди під час запису і подальшого зчитування з неї. Тому найкраще зображення передавати відразу на комп’ютер.
мінуси методу
ВАЖЛИВО. Незалежно від перерахованих вище варіантів, такий «піратський» спосіб перезняти стару кіноплівку не дає необхідної якості отриманого зображення.
Зазвичай людське око сприймає перерву між змінами кадрів як мерехтіння. Щоб це мерехтіння було непомітним, піонери кінематографії придумали обтюратор. При проектуванні кадрів на екран він своїми трьома лопатями перекриває пучок світла, що йде від проекційної лампи. І саме в одне з таких перекриттів світла відбувається та сама зміна кадру. Людські очі при цьому бачать рівне зображення на своєму екрані.
Але світлочутливість відеокамери у багато разів вище, ніж у людського ока, тому в підсумку на відзнятих кадрах будуть видні то нормальні кадри, то чорні, то перекриті частково обтюратором. До того ж автоекспозиція самої камери часто не може нормально налаштуватися на зміну чорному звичайному кадру, тому виникають коливання яскравості. Додаткова обробка такого зображення ні до чого не приведе.
Тому ентузіасти методом проб і помилок, розробили інші способи оцифровки кіноплівки 8 мм в домашніх умовах, які дають дуже непогані результати.
Перезйомки по кадрам
Майже ідеальний результат виходить, якщо знімати по одному кінокадри в момент їх зупинки. Один видеокадр на один кінокадр. Тут виникають технічні труднощі:
- захопити кадр саме в момент зупинки;
- перегрів плівки при тривалій зупинці або при повільному русі;
Для того щоб захоплений кадр, переданий на комп’ютер, суворо відповідав моменту повної зупинки кінокадру, необхідне доопрацювання проектора. Щоб синхронізувати момент захоплення, на проекторі встановлюють мікродатчик (вимикач). Його приводить в дію виступ, встановлений на головний вал проектора. Таким чином, подається сигнал захоплення одного кадру на комп’ютер.
Головна мета доопрацювання — відрегулювати фазу спрацьовування датчика в момент повної нерухомості кадру. Для цього необхідно видалити з проектора обтюратор. Налаштування буде виконати набагато легше, так як час для захоплення кадру збільшиться мало не в 3 рази.
Якісний захоплення кадру таким шляхом можна здійснити тільки на максимально маленькій швидкості — до 10 к / с і менше. Тому для того, щоб не допустити перегрівання плівки, ентузіасти використовують певні прийоми. Як виконати ці пункти доопрацювання в домашніх умовах, буде сказано нижче.
Як встановити датчик
Найпростіший датчик являє собою мікровимикач, який можна придбати окремо або взяти зі старої комп’ютерної миші. Сигнал з такого датчика буде надходити на комп’ютер, який за допомогою відповідної програми дасть команду на захоплення одного кадру. Далі вал проектора робить ще один оборот, кадр змінюється, і датчик знову видає сигнал на захоплення.
Комп’ютерні програми для захоплення використовуються стандартні, знайти їх не складе великих труднощів. Вони дозволяють виконувати захоплення кадру при кліці мишею по певній кнопці програми. Для цього на потрібні контакти миші виводять сигнал від замикання датчика.
видалення обтюратора
Як вище було сказано, обтюратор потрібно видалити для того, щоб він своїми лопатями не перекривати світло, що йде на кадрове вікно від лампи проектора.
Якщо проектор планується використовувати і далі, то процедура розбирання і подальшого складання проектора виявиться досить складною. Набагато простіше буде видалити обтюратор «варварським» способом — просто зрізати лопаті обтюратора ножицями по металу.
Як не допустити перегріву плівки
У стандартному проекторі передбачена можливість перегрівання плівки при уповільнених режимах проекції і тривалих зупинках. Тому для захисту плівки в ньому є ще один теплової фільтр, який перекриває світло лампи при падінні швидкості нижче 5 к / с.
Приблизно на такий же швидкості ведеться зйомка в умовах сьогодення, і теплової фільтр буде сильно заважати. Тому його або блокують у відкритому вигляді, або просто знімають. Відразу ж постає питання, як захистити плівку. Для цього можуть використовуватися три варіанти дій, які можна застосувати:
- спостерігати за швидкістю і відразу ж відключати лампу при незапланованої зупинки.
- ставити додатковий вентилятор;
- змінювати звичайну лампу на енергозберігаючу, наприклад, світлодіодну.
Якщо ж в проекторі залишиться стандартна лампа, то до задньої кришки проектора можна встановити вентилятор від старого блоку живлення комп’ютера. Такий вентилятор живиться струмом в 12 В, і напруга можна отримати від харчування лампи, яке випрямляється доданими містком.
Подібної вентиляції цілком вистачить для охолодження раптово зупинилася плівки. У всякому разі часу для ручного відключення лампи буде досить, так як плівка НЕ пожовтіє протягом п’яти секунд.
Виконавши основні доопрацювання, можна приступати до оцифрування кіноплівки 8 мм з обробкою відзнятого або захопленого в комп’ютер відеофайлу фільтром GetDups (ГетДапс). В результаті вийде якісний цифровий копія старого кінофільму.
Перезйомки «об’єктив в об’єктив»
Такий метод перезйомки зажадає пару хитрощів в доопрацюванні проектора. В першу чергу, заміни стандартного об’єктива на короткофокусний об’єктив від будь-телескопічною системи. Якості зображення буде добитися набагато простіше, якщо фокусна відстань такого об’єктива буде близьким або навіть перевищує фокусна відстань відеокамери.
У кінолюбителів досить популярна оцифровка кіноплівки 8 мм у такий спосіб, так як доопрацювання виконати трохи простіше. Тут так само, як і при покадровой перезйомки, буде потрібно заміна лампи, але змінюється вона з інших міркувань. Так як перезйомки методом «об’єктив в об’єктив» ведеться майже зі звичайною швидкістю, перегрів плівки не страшний. Менш потужна лампа застосовується для зменшення світлового потоку на фотоприймач відеокамери.
При оцифрування чорно-білої плівки буде незайвим застосувати світлофільтр, щоб уникнути віньєтування зображення. Він ставиться між лампою і плівкою. Найкраще використовувати інтерференційний фільтр, так як у нього досить вузька пропускна смуга. Але можна використовувати і звичайний червоний світлофільтр.
Сама конструкція проектор-відеокамера встановлюється на жорстке підстава, але з таким розрахунком, щоб була можливість рухати камеру вгору-вниз і вліво-вправо. Це потрібно для поєднання оптичних осей двох об’єктивів. Швидкість проекції кадрів підбирається така, щоб не було миготіння, а запис зображення краще відразу передавати на комп’ютер.
Слід згадати про деякі технічні моменти, які можуть виникнути в процесі роботи:
- проектор знижує швидкість нижче 5 к / с тільки в прогрітому стані, в холодному ж він цього робити «не хоче».
- якщо на холодний проектор відразу встановити маленьку швидкість, то він може не почати роботу. Краще роботу починати на середніх показниках, і потроху їх зменшувати.
- підвищення швидкості проектора на слух досить складно визначити. Але можна записати звук на необхідної швидкості і включати цей запис для порівняння.
Власне це основні методи оцифровки будинку. Існує ще безліч хитрощів умільців, про які можна прочитати на форумах, поекспериментувати, але розповідь про них — це окрема тема. Якщо у вас є свій метод оцифровки, поділіться з нами в коментарі.
